ファッションハウスは「ナンバーツー」としてクリエイティブディレクターを任命する

2009年にリンジー・ローハンがフランスのファッションハウスエマニュエル・ウンガロのクリエイティブディレクターに任命されたとき、有名人がファッションデザイナーとして兼業することがピークに達していませんでした。

ブランドは、有名な人々、大きな個性、さらには巨大なフォロワーを持つ人々でクリエイティブなポジションを埋めようとしていましたが、しばしば有名さが才能を上回っています。予想通り、これらの仕事は、クリエイティブディレクターの背後にいるデザイナーやナンバーツーたちが犠牲になることが多いです。彼らはこれらの役割を果たすための技術と創造力を持っていますが、セレブのステータスがないのです。

2015年には、トム・フォードやフリーダ・ジャニーニといった大物のデザイナーが率いていたグッチが、無名のデザイナーであるアレッサンドロ・ミケーレをビジネスのリーダーに選ぶことを選びました。

グッチは無名のデザイナーを雇うことで先駆ける

グッチのCEO、マルコ・ビザーリは、ジャニーニの後任が決定した際、ミケーレを潜在的な候補者リストに入れていませんでした。ミケーレはトム・フォードの下でジュニアデザイナーとして働いていて、10年間従事していましたが、その間は匿名でした。ジャニーニの下でも、誰もミケーレのことを知りませんでした。

ビザーリとの礼儀正しい会議が、ミケーレがクリエイティブディレクターに任命される道を開始しました。彼はすでに2人の有名なデザイナーを見ていましたが、ハウスに対するアーカイブの知識とブランドに対する情熱を持っていたミケーレの方が、たった5日間でメンズコレクションを考案する課題を与えられたのです。2年後、ミケーレがグッチを美学的にも収益的にも変革したと言っても過言ではありません。他のブランドもその成功を模倣しようとしています。

ファッションハウスは大物の個性によって導かれるべきか？

ファッションの中での問題の一つは、「旧来のガードは、芸術としてのファッションは、ビジョンを持つ大物や名声を持つ人物によって導かれるべきだと信じている」とRefinery29は指摘しています。しかし、新しい世代はビジネスとしてのファッションを受け入れており、現代の顧客が衣類に求めるものを理解しているクリエイティブな人物によって導かれるべきです。「古いものと新しいもの、ナンバーワンとナンバーツーの間のこの緊張は、ファッション業界の最も根本的な問いに取り組んでいます。ファッションは主に芸術ですか？それとも主にビジネスですか？」

もちろん、ファッションは両方です。芸術形態はビジネスなしでは存在できず、ビジネスは志向性と創造性なしでは何もありません。ファッション企業のCEOたちは、ナンバーツーがビジネスだけでなくクリエイティブにも貢献できることに気づいています。

ファッションハウスはナンバーツーを雇っています

過去2年間、ナンバーツーがナンバーワンの役割を果たしています。たとえば、ラフ・シモンズの元ナンバーツーであるセルジュ・ルフィウがカルヴェンのクリエイティブディレクターになりました。先月、ナターシャ・ラムゼイ＝レヴィがクロエの責任者に任命されましたが、彼女はルイ・ヴィトンのナンバーツーでもありました。去年の10月、マーニはミウッチャ・プラダのナンバーツーであるフランチェスコ・リッソを採用し、マルベリーはセリーヌのフィービー・ファイロのナンバーツーであるジョニー・コカを迎えました。

これらのデザイナーは、任命されるまでほとんど無名でありながら、舞台裏で自分自身の静かな革命を遂行してきました。

写真クレジット：マルコ・ビザーリ、アレッサンドロ・ミケーレ＠ブリティッシュ・ファッション・アワード、出典：グッチ公式Facebook