パリのメンズファッションウィーク、共同男女ショーからの転換

ミラノのメンズファッションウィークは既に進行中ですが、今シーズンはグローバルメンズウィークの大本命であるパリが最も注目を集めることでしょう。

まず、共同男女ショーのブームはもはや収束しました。もちろん、Gucci、Burberry、Coach、Bottega Venetaはまだ共同男女ショーを開催していますが、パリではCelineのHedi Slimaneによる初のメンズ専用ショー、ロンドンからパリに移籍したJ.W. Andersonによるメンズプレゼンテーション、そしてCalvin Kleinを突然退社したRaf Simonsの初のソロショーが待っています。

また、パリのカレンダーにはClare Waight KellerによるGivenchyの初のメンズ専用ショー、Kris van AsscheによるBerlutiでのデビューコレクションも新たに加わりました。そしてもちろん、Louis VuittonでのVirgil Ablohの台頭も見どころです。彼のようにファッション界を一瞬にして沸かせ、LVMHの最高峰ブランドの芸術監督に任命されて以来、他のどのデザイナーも同じようにファッション辞書を書き換えた人はいません。

なぜ共同男女ショーからの転換なのか？

メンズラグジュアリーマーケットは明らかに確固たるビジネスとして確立し、製品開発、小売接点、マーケティング、ランウェイコレクションへの十分な投資を確保しています。

多くのブランドにとって、ファッションショーのコストはほとんど利益にならず、しかし、高級ブランドにとってはその宣伝効果が売上を増やし、メディアの報道も十分に行われ、高額な値段が保証されます。

数年前、共同男女ショーに関連するキーワードはジェンダーフルイディティとユニセックスファッションでした。最初にこの形式を導入したブランドの1つであるBurberryは、2016年に「季節にとらわれない、即座で個人的なプレゼンテーション」を作りたいと述べ、当時のクリストファー・ベイリークリエイティブディレクターは「私たちがランウェイショーで作成した体験とコレクションを実際に体験できる瞬間との間により密接なつながりを築くことができるようになる」と語りました。

しかし、ブランドはさまざまな方法で消費者とつながっており、ソーシャルメディア、WhatsApp、または古くからの電子メールなど、消費者の選択したチャンネルを通じて24時間365日のカスタマーサービスがより個人的なつながりを作り出すことはありません。

コストと実用性は多くの企業にとって重要な関心事ですが、ファッションはストリートウェアの人気の低下と即時性に取って代わり、テーラリング、ラグジュアリー、そしてスローダウンの需要も生み出しています。

クラフトへの焦点とブランドの本来の価値への回帰は、ランウェイでの披露に最適です。コスト削減のためのヒントとして、過剰なシャネルのプロダクションスタンダードはスキップしてください。

写真のクレジット：Celine SS19、出典：Celineウェブサイト